JOHN LUCK RX 300 desde 0
- Cuadro desnudo de acero tange cromoly
- Horquilla tange triple espesor, original de otro cuadro j luck rx 600
PROCESO:
- El
cuadro y la horquilla se decaparon, rascaron y pulieron, sacando el barniz de
fábrica, el cual es muy débil y protege muy poco contra el óxido, estas
bicicletas(john luck)tenían ese gran defecto, excepto claro está el modelo de
titanio, venían solo con barniz sobre el metal y en las zonas de las soldaduras
era muy débil, y cogían óxido muy rápido.
- Para
esta primera operación se usó decapante(quita pinturas)cepillo de puas
metalicas para las zonas de oxido y soldaduras, rasqueta para levantar el
barniz, lana de acero para las zonas mas
difíciles, para detectar restos de barniz pegado y pulirlos, posteriormente se
limpio con disolvente tipo aguarrás para pinturas sintéticas, por último se
limpiaron los topes de fundas con desengrasante
MATERIAL USADO EN ESTA PARTE DEL PROCESO
1- Decapante,
como solo era barniz usé uno barato.
2- Rasqueta,
la de toda la vida de levantar pintura.
3- Cepillo
metálico de puas como el que se usa para soldadura.
4- Lana
de acero para sacar restos de zonas difíciles y para remover el barniz después
de rascar.
5- Disolvente
de pinturas sintéticas, para una vez acabado todo lo demás darle una mano de
limpieza fuerte y dejarlo sin restos de ningún tipo, EL DE LA FOTO ES LATA DE 5
LITROS POR QUE LO uso para otras cosas, pero con uno pequeño de medio litro es
suficiente, para esta fase y posteriores limpiezas.
6- Desengrasante
para limpiar los topes de las fundas interiormente de restos de grasa.
7- Lija
para retoques antes de una capa
PINTADO: .(al material se añade una mascarilla por que el
spray es tóxico, y es conveniente protegerse, yo use una que tenia para soldar,
con filtros, pero una de las del tipo para el polvo puede valer.)
FASE 1- Imprimación, antes de proceder asegurarse de que no
hay polvo en ninguna de las fases, yo para eso rocie el suelo con agua para no
levantar polvo, ya que aunque alguno siempre se pega, es mejor evitarlo.
1- Se
repasa de nuevo el cuadro para comprobar que no hay ningún resto de barniz, se
limpia de nuevo con disolvente para sintéticos, se seca, y yo personalmente le
doy una pasada con papel y alcohol para no dejar ningún resto ni de grasa(el
disolvente para sintéticos es graso) ni de ningún tipo. La limpieza es muy
importante para que la imprimación se pegue lo mejor posible al metal.
2- Se
cuelga para poder trabajar en una posición cómoda y llegar a todos los
recovecos del cuadro con el spray. Además se tapan todas las roscas para que no
penetre la pintura en ellas, y después el montaje sea mas fácil.
3- Se
dan pasadas rápidas, y espaciadas, para no apelotonar la pintura, procurando
empezar por una cara e ir rotando alrededor del cuadro para ver desde todos los
ángulos y cubrirlo todo.Una vez todo cubierto se puede incidir en zonas donde se
acumula óxido, o donde lo había, para mayor protección, vale mas dar 3 pasadas
rápidas que una lenta de cara a un buen acabado
4- A
mi me llegó con un bote de 200 ml por que no se trata de dar capas gordas de
imprimación ya que con el tiempo desconchara mas fácil, si es muy gruesa. Me
fue suficiente ese bote para darle varias pasadas a todo el cuadro y horquilla(3
mínimo,en distinta dirección), dejando entre cada pasada un tiempo para que la
imprimación no se apelotonara, y además incidiendo cada poco tiempo en las
zonas de las soldaduras, y donde se quito óxido.
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| Horquilla de la rx 600 tange triple espesor, y la que se ve menos la de origen del cuadro rx 300 |
FASE 2 - Pintado primera capa.
Después de un secado amplio(es importante que la imprimación
seque lo máximo posible), y si hace falta se deja dias para que endurezca bién(sobre
todo si la pintura posterior no es del mismo tipo por ej imprimación alquídica,
y pintura acrílica), si son del mismo tipo
basta con unas 4 horas según el fabricante.
Después se procede del mismo modo que con la imprimación,
pasadas amplias, rápidas y en varias direcciones.
En mi caso la pintura negra que me dieron es muy fuerte y en
alguna zona ha arrugado la imprimacion, por lo que cuando está seca la primera
capa, lijo esa zona y uso otra pintura negra menos agresiva retocando a mano,
posteriormente vuelvo a lijar esa misma zona para que quede bien y doy una
segunda mano con la pintura en spray.
FASE 3 - Decoración
El toque personal lo hago con pintura blanca mojando una
punta de destornillador fino en ella y
con un salpicado(hay que darle velocidad
al destornillador), voy haciendo lineas aleatorias para la decoración.
FASE 4 - barnizado
Por último aplico barniz brillante, y luego coloco las
pegatinas(de vinilio), el motivo de no ponerlas por debajo del barniz es que si
hay que sacarlas por el motivo que sea dejan el fallo del barnizado al
descubierto, y también por si el barniz las estropea(puede pasar).
Y aqui el montaje final tal como esta ahora
La decoración de lineas blancas la realizé mojando la punta de un destornillador y salpicando el cuadro de manera que lo que marcase fuese la linea y no la salpicadura, para ello se trata de acercar al máximo la punta al cuadro de modo que con una sacudida solo marque la linea y no las gotas. El barniz se aplicó después de esta operación, en total tiene dos capas de imprimacion, dos de pintura luego vino la decoración, y por último dos capas de barniz, entre cada capa siempre una limpieza con aguarras o simil, excepto en la imprimación que es mas blanda.
ESTE ERA SU ASPECTO ANTERIOR que no estaba mal pero una vez que sales con ella y la lavas ya se oxida por las soldaduras.
Y ESTE ES MI SIGUIENTE PROYECTO CUANDO pueda, restaurar el cuadro john luck rx 600, tange mtb ultralight(2 kilos pintado) y dejarlo para correr xc.
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| Aqui con el sillin flite titanium, tija sillin bbb, frenos traseros xt(los v,s de tercera generación) dirección ahead tioga, eje pedalier deore lx, bielas shimano y platos de aluminio excepto el mediano, la decoración la he cambiado. |
